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Für die Anfertigung historischer Kleidung kommen natürlich nur Materialien in Frage, die auch damals hergestellt wurden, wobei zu berücksichtigen ist, daß Seide und Baumwolle im 13. Jhd. teure Importgüter und deshalb in der Regel dem Adel vorbehalten waren. Kunstfasern verbieten sich von selbst und auch für Samt, wie man ihn heute kennt, sind uns keine Belege bekannt. Hauptsächlich in Frage kommen:
Wenn wir von „Wolle“ sprechen, bezieht sich dies nahezu ausschließlich auf Schafwolle. Uns ist nichts über die Verwendung von Ziegenwolle bekannt. Merino oder auch Cashmere stammen von Schaf- bzw. Ziegenrassen, die im 13. Jhd. in unseren Breiten nicht vorkamen und sollten daher nicht verwendet werden. Moderne Schurwollstoffe sind in der Regel chemisch behandelt, d.h. ihnen wurde das Wollfett (Lanolin) zum größten Teil entzogen, sie sind motten- und filzsicher und damit relativ geruchsneutral und pflegeleicht. Leider gehen mit dieser Behandlung auch viele positive Eigenschaften der Wolle verloren, da wir heute flauschig-weiche Wolle bevorzugen und Wetterfestigkeit nicht mehr oberste Priorität hat. Dennoch findet man bei entsprechender Auswahl auch unter den industriell hergestellten Stoffen geeignete Qualitäten, die in ihrer Beschaffenheit an die Originalstoffe heranreichen. Der überwiegende Teil der noch erhaltenen und untersuchten Kleidungsstücke bzw. Stofffragmente war mehr oder weniger stark gewalkt, um die Strapazierfähigkeit und Wetterfestigkeit zu erhöhen. Häufig wurden die Schafe vor der Schur durch fließendes Gewässer getrieben, um groben Schmutz und Parasiten zu entfernen. Nach dem Scheren wird die Wolle entsprechend der Haarqualitäten und dem Farbton sortiert und letzte Verunreinigungen entfernt. Um einen gleichmäßigen Faden gewinnen zu können, muß die Wolle gekämmt (kardiert) werden. Danach kann sie versponnen werden. Aus der einjährigen Flachspflanze (Linum usitatissimum, dt. der sehr nützliche Lein) wurden sowohl Fasern zur Herstellung von Leintuch als auch, aus deren Samen, Öl gewonnen. Im 12. und 13. Jahrhundert war Deutschland im Flachsanbau weltweit führend. Eine blühende Leinenproduktion entstand u.a. in Schlesien, Schwaben und Westfalen. Um aus der Pflanze ein Garn zu gewinnen, sind zahlreiche Arbeitsschritte notwendig: Flachs wird bei der Ernte nicht geschnitten, sondern mit der Wurzel herausgerissen (gerupft), da die zur Garnherstellung benötigten langen Fasern bis in die Wurzeln hinabreichen. Die geerntete Pflanze wird getrocknet, bis die Samenkapseln mit einem Metallkamm abgestreift (geriffelt) und zu Öl verarbeitet werden können. Der
Stengel selbst besteht aus verschiedenen Schichten, die durch
Pflanzenleim (Bast oder
Pectin) zusammengehalten werden (s. Schemazeichnung).
Nachdem vom 12. Jhd. die Verarbeitung von Baumwolle in Italien begann, kamen auch Barchentgewebe nach West- und Nordeuropa. Barchent besteht aus einer Kette aus Leinen und einem Schuß aus Baumwolle und wurde zumeist in Köperbindung gewoben. Barchent ist leichter und geschmeidiger als Leinen und läßt sich aufgrund des Baumwoll-Anteils auch leichter färben. Dies trug zum großen Erfolg des Mischgewebes bei. Später verdrängte die Barchent-Weberei häufig die traditionelle Leinen- und Wollweberei. Die Verarbeitung reiner Baumwolle ohne Beimischungen ist in Deutschland erst ab 1360 n.Chr. nachgewiesen. Vorher wurden Baumwollstoffe über Oberitalien eingeführt. Eine Verwendung als Kleidungsstoff für die hochmittelalterliche Alltags-Darstellung sollte deshalb unterbleiben. Echte Seide wird aus den Kokons der Maulbeerspinner-Raupe (Bombyx Mori) gewonnen. Hierzu werden die Kokons in heißem Wasser eingeweicht und die einzelnen Fäden abgewickelt und auf Haspeln getrocknet. Anschließend wird der Seidenbast, den die Raupe zum Verkleben des Fadens benutzt, in Seifenwasser entfernt und der Faden „beschwert“, d.h. in einer Metallsalzlösung (meist Zinnverbindungen) gebeizt (getränkt). Nun kann die Seide gefärbt werden. Die Seidenproduktion ist bereits seit Jahrtausenden in China bekannt. Im Jahre 552 n.Chr. wurden die berühmten byzantinischen Seidenwebereien in Konstantinopel gegründet. Da der Aufwand der Seidenproduktion recht hoch ist (Anpflanzung von Maulbeerbäumen, tägliche Fütterung der Raupen, geringe Ausbeute, etc.), werden auch sämtliche Reste zu minderwertigerer Seide (z.B. ungleichmäßige Schapp- oder Bouretteseide) verarbeitet. Die sogenannte Wild- oder Tussahseide wird aus den Kokons des wildlebenden asiatischen Eichen- oder Tussahspinners (Antheraea pernyi u. A. mylitta) gewonnen, deren Kokons nicht haspelbar sind und ist für eine hochmittelalterliche Darstellung nicht geeignet. Häufig verarbeitete man verschiedene Materialien zusammen zu luxuriösen Stoffen. Seidengewebe wurden mit hauchdünnen Edelmetallstreifen zu komplexen Mustern verwoben (Brokat). Damaste entstehen durch eingewebte Muster, enthalten aber keine Gold- oder Silberfäden. Häufig wurden diese Stoffe noch zusätzlich mit Edelsteinen oder Perlen bestickt. bezeichnet einen häufig doppellagig gewebten und gemusterten Seidenstoff und keinesfalls, wie häufig geglaubt, den heute bekannten Samt. |
Durch
diesen Leim ist Leinen steifer als beispielsweise Baumwolle. Zur
Textilgewinnung werden nur die Faserbündel benötigt. Um das
Gefüge des Stengels aufzulösen und an die spinnfähigen Fasern
zu gelangen, werden die Flachsstengel gebündelt und entweder
auf´s Feld ausgebracht, wo sie teilweise verrotten, oder man
beschleunigt diesen Prozeß durch das Einlegen in Wasser (Röst- oder Rottegruben). Diesen Vorgang nennt man Röste.
Hierdurch löst sich der Pflanzenleim und der Verbund der Fasern
mit den übrigen Stengelbestandteilen wird gelockert. Anschließend
werden die Stengel getrocknet. Um die holzigen Teile der
Pflanze, z.B. die Rinde, zu entfernen, wird das Flachsstroh
zuerst in der Flachsbreche gebrochen. Im Schwingstock
werden nun die holzhaltigen Teile mit dem hölzernen
Schwingmesser von der Flachsfaser abgeschlagen
Handspindel
